Хозпостройки на участке: нормы расположения и нюансы оформления

Содержание
  1. Обязательно ли планирование земли в частном секторе?
  2. Виды и формы: описание, фото
  3. Какие факторы стоит учитывать?
  4. Разрешение на строительство
  5. Для чего нужны хозяйственные постройки в частном дворе?
  6. Влияние хозпостроек на дом и участок
  7. Виды хозяйственных построек
  8. Для чего предназначены
  9. Из каких материалов строят
  10. Основные хозблоки
  11. Летняя кухня
  12. Сарай на даче
  13. Гараж
  14. Погреб
  15. Колодец
  16. Санузел
  17. Дополнительные постройки
  18. Баня
  19. Скотный двор
  20. Теплица
  21. Дровяник
  22. Зона отдыха
  23. Площадка для мусора
  24. Собачий вольер
  25. Возведение хозблока – типовая конструкция
  26. Виды хозблоков
  27. Металлические хозблоки
  28. Деревянные хозблоки
  29. Возведение хозблока – капитальная конструкция
  30. Возведение хозблока – внутреннее обустройство
  31. Нормы расположения построек между собой и по отношению к домам соседей
  32. «Красная линия» в строительстве
  33. Строительные нормы, регламентирующие расположение построек
  34. Санитарные требования к планировке участка
  35. Противопожарные правила размещения объектов на участке
  36. Природоохранные нормы строительства
  37. Нормы, применяемые к ограждениям
  38. Удаленность от соседних землевладений
  39. Расстояние от красной линии дороги до дома
  40. Расстояние от постройки до границы участка соседей по нормам
  41. Расстояние построек от забора соседа по новым нормам 2020
  42. Тонкости
  43. Нормы построек по отношению к забору соседнего участка
  44. Какие объекты нужно оформлять обязательно?
  45. Жилые строения
  46. Нежилые строения
  47. Какие строения регистрировать не нужно?
  48. Хозпостройка по соседству с пустырем
  49. Схема дачного ЗУ и размещение там объекта жилой недвижимости
  50. Примеры ПЗУ для 4, 6, 8, 10, 12 и 20 соток
  51. Чем грозит невыполнение норм расположения строений
  52. Деревянный хозблок своими руками
  53. Фундамент
  54. Сборка каркаса
  55. Крыша
  56. Пол
  57. Потолок
  58. Стены
  59. Как сделать каркас для хозяйственной постройки на приусадебном участке (с фото)
  60. Хозяйственные постройки на дачном участке: строительство сарая
  61. Заключение

Обязательно ли планирование земли в частном секторе?

По сути, планировка земельного участка (ПЗУ) – это системное (упорядоченное) расположение основных зон и построек на ограниченной территории земельного участка (ЗУ). Обязательность ее проведения не предусмотрена в законодательном порядке, но необходимость вызвана объективными причинами:

  1. Действуют нормы пожарной и санитарной безопасности, принимаемые на федеральном и местном уровне, которые обязательны к исполнению, а также местные требования к плану застройки частного сектора и использованию земли.
  2. Отсутствие ПЗУ ведет к бессистемной застройке и посадкам деревьев, из-за чего появляются труднодоступные места, остающиеся неиспользованными.
  3. Без ПЗУ, как правило, возрастают затраты на благоустройство, вызванные вынужденными перепланировками.
Таким образом, ПЗУ необязательна, но ее отсутствие может вызвать проблемы с контролирующими органами, излишние финансовые потери и нерациональное использование ЗУ.

Виды и формы: описание, фото

С учетом назначения и особенностей ЗУ выделяется несколько видов ПЗУ. Рельеф местности вызывает необходимость в таких проектах:

  1. Горизонтальная планировка. Она проводится без существенных земляных работ и практически в одной плоскости. Характерна для достаточно ровных участков.
  2. Вертикальная планировка. Она необходима при сложном рельефе местности и осуществляется путем его преобразования искусственными методами (срезание, засыпка и т.д.). Ее цель обеспечить строительство дома, формирование зон, правильный сток вод, удобство перемещения и усиление ландшафтной перспективы.Кроме того, оно необходимо при проектировании подземных конструкций и коммуникаций (фундаменты, подвалы, колодцы, дренажные и канализационные системы, инженерные коммуникации). При его проведении учитывается состав грунта, расположение грунтовых вод, уровень промерзания.

Центром любого участка является жилой дом. По его расположению выделяются такие типы ПЗУ:

  1. Центральное. План предусматривает такой порядок: задний двор, дом, передний двор.
  2. Глубинное. Дом возводится в конце ЗУ, и вся территория размещена перед ним.
  3. Переднее. Оно более характерно для городских условий. В этом случае вход в жилой дом выходит прямо на улицу, а весь участок располагается за домом.

По форме отдельных зон и их направленности различаются следующие варианты планировки:

  1. Круговая. Границы зон имеют округлую форму, причем круги могут пересекать друг друга. Этот вид ПЗУ придает оригинальность ландшафту.
  2. Прямоугольная. Этот вариант считается классическим. Все зоны и строения имеют правильную прямоугольную форму, а также регулярное направление.
  3. Диагональная. Все важнейшие объекты располагаются под углом 45 градусов к дому и центральному входу на участок. Такое ПЗУ позволяет визуально увеличить площадь территории. Применяется для ЗУ площадью 4-10 соток.

По стилю планировки могут быть таких типов:

  1. Регулярный стиль. Предусматривается правильная геометрическая форма и четкие границы зон.
  2. Ландшафтный или живописный стиль. Он характеризуется сложными сочетаниями форм, разнообразием растительности, максимальным использованием естественного ландшафта.
  3. Смешанный стиль. На участке присутствуют элементы обоих указанных стилей.
Выбор разновидности ПЗУ зависит от личных предпочтений, площади участка, рельефа и местных традиций.

Какие факторы стоит учитывать?

При проведении ПЗУ необходимо учитывать следующие основные факторы:

  1. Рельеф. Прежде всего, оценивается общий уклон. Важную роль играет наличие холмов, оврагов, низин.
  2. Форма участка. Традиционная форма ЗУ – прямоугольная. Встречаются и другие варианты: треугольная, трапецевидная, Г-образная.
  3. Тип и структура грунта. Лучший вариант – легкая, плодородная почва, но могут встретиться песчаники, тяжелая глинистая почва, суглинок, каменистые выходы.
  4. Наличие естественных водоемов и расположение грунтовых вод. Этот фактор определяет требования к дренажной системе и ограничения по строительству.
  5. Ориентация по сторонам света и естественная освещенность.

При составлении проекта ПЗУ важно учитывать расположение:

  • природных объектов;
  • соседних участков;
  • дорог;
  • магистральных коммуникаций;
  • линий элекропередач и других объектов.

Разрешение на строительство

Первый вопрос, с которым сталкивается собственник, планирующий строительство на дачном участке: необходимо ли разрешение на проведение работ? Согласно Градостроительному кодексу РФ с изменениями от 4 августа 2018 года, получение такого разрешения больше не требуется. В 2019 году, согласно вновь добавленной статьи 51.1, собственник или арендатор земельного надела обязан просто уведомить государственные органы о планируемом строительстве.

Уведомительный порядок касается только строительства жилого или летнего дома. Установка вспомогательных зданий типа бани, беседки, гаража, теплицы, бытовки не требует предварительного уведомления государственных органов, но организуется в соответствии с нормами, обозначенными в СНиП.

Форма уведомления унифицирована Приказом Минстроя РФ №591/пр от 19.09.2018 и содержит информацию о застройщике, объекте строительства, землевладении. В обязательном порядке оформляется и прикладывается схематический чертеж стройки или реконструкции.

Правильно заполненное уведомление, план строительства и документы на право владения землей подлежат передаче собственником непосредственно в уполномоченный орган или Администрацию. Также допускается обращение через МФЦ, портал Госуслуг или по почте заказным письмом.

Для чего нужны хозяйственные постройки в частном дворе?

Не трудно догадаться, что любая хозяйственная постройка должна выполнять одну функцию – помогать в различных хозяйственных заботах. К примеру, для выращивания растений нужны теплицы, для хранения продуктов понадобиться сарай или погреб. С помощью теплицы растения можно раньше высаживать и дольше собирать урожая, сарай пригодится для хранения специальной одежды и инструментов, удобрений и прочего инвентаря, а погреб позволит сохранить собранные продукты до следующего сезона.

Если владелец участка планирует разведение животных, то ему понадобиться курятник или летняя кухня, сараи и погреб. В курятнике птицы будут ночевать, летняя кухня пригодиться для их обработки. В сарае можно хранить корм и сено, солому и опилки, а также инвентарь и рабочую одежду. Компостная яма необходима для утилизации соломы и опилок. После работ на участке может пригодиться летний душ, ведь он позволит избавиться от запаха, свойственного курятнику, а погреб понадобиться для того, чтобы птицу можно было готовить не сразу, а продлить срок ее хранения, просолив или закоптив тушку.

Влияние хозпостроек на дом и участок

Как известно, любое сооружение влияет не только на участок и его визуальное восприятие, но и на частный дом. В связи с этим важно, чтобы хозяйственная постройка была не только полезной и функциональной, но стильной и привлекательной. Стиль хозпостройки должен совпадать со стилем частного дома, дополняя его своим красивым оформлением. Если это невозможно, то нужно правильно выбрать место для постройки.

Назначение постройки влияет не только на ее внешний вид, но и проект, который будет использоваться для ее возведения. Также важно продумать внутреннюю планировку помещения, ведь только так можно создать функциональное и привлекательное здание. Кроме того, нужно заранее продумать логистику участка, ведь хозблок и инструменты должны быть как можно ближе к месту работ.

Виды хозяйственных построек

Дачные постройки вносят в проект исходя из хозяйственных потребностей. Существует несколько видов хозпостроек:

  • септики – компостная и выгребная ямы, душ, дворовой туалет;
  • сараи для животных – птичник, крольчатник, коровник, свинарник;
  • капитальные строения – баня, гараж, летняя кухня, погреб;
  • домик для хранения инструментов, дровник, навес, сеновал;
  • теплицы.

Все виды хозпостроек возводят на усмотрение хозяев как один хозблок, или группируют по назначению.

Для туалета на участке отводят постоянное место, если предусмотрена выгребная яма. В проекте учитывают возможность подъезда ассенизаторской машины.

Для чего предназначены

Каждое сооружение имеет предназначение. Летняя кухня, навес с барбекю в летнее время служат для заготовки солений, маринадов, выполняют функции столовой. Навесы строят для автотранспорта, хранения дров, сена, стройматериалов.

Баня на даче является зоной отдыха, где можно восстановить свои силы, попариться и помыться. Летний душ позволяет экономить электроэнергию, при составлении проекта под него отводят солнечное место, желательно на юго-западной стороне.

Компостные ямы сооружают для переработки органических отходов, они служат бесценным источником удобрений для сада и огорода.

В проекте закладывают места для содержания животных. Для разведения кур требуется курятник и место для выгула птицы. При более основательных планах возводят целый хозблок, предназначенный для проживания животных.

Если размеры дачи малы или хозяева ограничены в материальных и временных ресурсах, капитальные хозпостройки не возводят. Однако не значит, что в проекте их игнорируют. Вместо гаража приспосабливают навес под автомобиль, поленницы складывают под укрытием глухой стены дома, крыльцом, навесом.

Для хранения инструментов используют строительные вагончики, мастерят небольшие домики, устраивают полки на террасе или под навесом. Секаторы, садовые пилки, лейки, другую полезную мелочь удобно хранить в шкафу, расположенном на веранде или террасе.

Зона отдыха с барбекю и навесом может использоваться как летняя кухня.

Удобно иметь капитальное строение, которое совместит все виды сооружений. Такое здание размещают вдоль северной или ветреной стороны участка для защиты двора от сквозняка. На стадии проекта строго выверяют размеры сарая – он не должен превышать размеры дома, быть больше его или размещаться выше, чтобы не смещать акцент с основного здания.

 

Из каких материалов строят

Хозпостройки возводят из дерева, фанеры различных видов, металла, кирпича и блоков. Выбор материала осуществляется на стадии проекта.

Популярный материал дачного строительства – дерево. Из бруса можно сделать каркас для хозяйственной постройки. Чтобы обеспечить безопасность и долговечность постройке, подготавливают простейший фундамент:

  • размечают площадь;
  • копают котлован глубиной в полметра;
  • закапывают столбы по периметру и углам (при размерах сарая до 12 м² достаточно 4 угловых столбов);
  • засыпают гравием и песком на 15 сантиметров, затем щебнем мелкой фракции на 20 сантиметров;
  • заливают бетоном.

Для каркаса достаточно бруса сечением 100х100мм, под столбики выбирают брус размером 150х150 мм.

Конструкция сарая может быть сборной металлической, из профильной трубы. В этом случае бетоном заливают только опорные столбы. Стены можно построить из фанеры ФК или ОСБ, обшить досками. Фанеру и доски крепят шурупами, что позволяет делать хозпостройку полностью разборной. В таком случае ее можно не включать в проект и при необходимости легко демонтировать.

В качестве материала для капитальной хозпостройки выбирают кирпич, пено и газоблоки. Последние имеют большие размеры и ровные срезы, что позволяет быстро строить ровные стены.

Крыша проектируется одно или двускатной. Покрывают ее ондулином, металлочерепицей, листовой оцинковкой.

 

Основные хозблоки

Люди, живущие в городских квартирах, не имеют возможности расширить зону своего комфорта. Но имея загородный дом, его жители большую часть времени проводят на территории его двора. Чтобы не бегать в главное здание за каждой мелочью, рачительный хозяин окружает себя бытовыми помещениями, которые помогают вести домашнее хозяйство.

Летняя кухня

В сезон заготовки овощей и фруктов летняя кухня, пожалуй, даже более значима, чем собственно дачный дом. Здесь мы трудимся как пчёлки, обеспечивая себя консервированными и маринованными вкусностями на весь год.

Принцип строительства летней кухни мало чем отличается от принципов строительства дачного дома, разве что требования к фундаменту и утеплению не столь высокие. Крыша летней кухни делается обычно плоской с небольшим уклоном, чтобы обеспечить сток дождевой воды. А оконные проёмы строят широкие, порою — во всю стену, обеспечивая хороший обзор территории и входа в дом.
Неплохо подвести к летней кухне водопровод и оборудовать её стоком. Ведь вам там готовить, стерилизовать, кормить домочадцев, а вёдрами воды не наносишься. Кроме того, очень важно красиво обустроить кухню — в уютной обстановке и готовить приятно. Еда приготовленная с душой всегда вкуснее пищи, приготовленной через силу. Наверное, каждая хозяйка об этом знает.

Сарай на даче

Не пожалейте на своём участке местечка под сарай, пусть даже не особо больших размеров. Он очень удобен для хранения садового инвентаря, строительного материала и прочих дачных полезностей. Да и при сборе урожая вас выручит, ведь там можно временно хранить овощи и фрукты. Сарай лучше спрятать от глаз в глубине сада, расположив его так, чтобы до него можно было быстро дойти как от дома, так и от огорода.
А построить его легко:

  • разметьте площадь под сарай;
  • снимите верхний слой земли на 50 см, засыпьте яму гравием и песком на 20 см, сверху заложите щебень на 15 см;
  • затем забетонируйте фундамент, предварительно вкопав и укрепив по углам 4 столба из толстого бруса;
  • когда фундамент застынет, обшейте сарай досками и положите крышу.

У меня на даче есть деревянный сарай площадью всего 6 м², построенный именно по такой простейшей технологии. С правой стороны муж сделал 4 широкие полки во всю стену, а слева хранится садовый инвентарь и строительные материалы, оставшиеся от ремонта. У каждой вещи есть своё место, поэтому порядок там поддерживать легко.

Гараж

Если в семье есть машина, то ей нужно место для стоянки. Мало кто из владельцев согласен, чтобы его железный конь находился под открытым небом. Поэтому для него строят отдельностоящий гараж, который располагают недалеко от въездных ворот. Часто помещение совмещает функции и сарая, и мастерской.

Требования по местоположению идентичные с предыдущим строением. Но поскольку в помещении хранятся горючие и взрывоопасные вещества, к нему предъявляются повышенные противопожарные требования. К тому же оно должно находится не ближе трех метров от жилого здания.

Погреб

Таким заглубленным помещением должен обзаводится каждый владелец сада и огорода. Оно нужно для сохранения урожая. Часто его обустраивают в середине дома. Или пристраивают прямо к фундаменту. Но не редко, когда полуподвал оборудуют отдельным помещением.

Подземное строение стараются сгруппировать с летней кухней. Или расположить недалеко от входа в дом. Чтобы потребовавшиеся продукты всегда были под рукой. А основные требования такие же, как для всех хозяйственных построек.

Колодец

Когда приходит время полива грядок, то без собственной скважины обойтись затруднительно. Отлично выручает колодец, если грунтовые воды расположены неглубоко. Некоторым владельцам везет настолько, что вода оказывается пригодной для питья.

Для возведения колодца достаточно много требований и его установка разрешена от:
  • забора – 2 м;
  • скотного двора – 12 м;
  • выгребных ям – 15 м;
  • деревьев – 4 м;
  • кустарников – 1 м;
  • жилого дома (в том числе и соседского) – 8 м;

Если на участке находится природный пруд, то колодец должен находиться от него на расстоянии не менее 12 метров. Если водоем искусственный, то он обладает хорошей гидроизоляцией, и на яму с водой влияния оказывать не будет.

Санузел

В комплекс входит летний душ и туалет. Иногда их обустраивают вместе. Но в этом есть большие минусы. Во-первых, выгребная яма будет очень быстро заполняться. Во-вторых, принятие водных процедур будет испорчено неприятными запахами. В-третьих, чтобы искупаться, нужно будет пройти приличное расстояние. А еще нормативные документы указывают, что душ должен находится от уличного туалета не ближе 8 метров.

Поэтому душевую обустраивают недалеко от дома. В месте, где оборудован дренаж для сточных вод и подведена вода. Последнее крайне важно, чтобы не наполнять бак ведрами, неся их на дальние расстояния. Нередко душевая даже пристраивается к стене дома, если гидроизоляция фундамента выполнена на совесть.

Туалет советуют оборудовать не ближе 15 метров от дома, как своего, так и чужого. Выгребную яму разрешено выкапывать в одном метре от забора. От соседского, если соблюдено расстояние до жилых помещений. От уличного, если до проезжей части не меньше 5 метров (красная линия).

Существуют «кочующие» туалеты. Их обычно располагают в саду. Яма под ними выкапывается неглубокая, а само строение делается мобильным. Обычно его хватает на два года. После чего в другом месте сада оборудуется новая яма и будка переносится туда. А старое отхожее место надежно закрывается деревянным щитом.

Через год его убирают. Яму засыпают землей. А сверху высаживается плодовое дерево. Урожай оно начинает давать раньше, чем обычные посадки. А количество и качество плодов у такого дерева значительно выше, чем у соседних.

Дополнительные постройки

Кроме самых необходимых хозблоков, владельцы участков возводят строения, которые улучшают общий уровень жизни или облегчают какую-либо деятельность. Например, теплица и курятник помогают в обеспечении всей семьи продуктами питания. А баня и беседка помогают расслабиться после тяжелой работы.

Баня

Строение нередко примыкает к зоне отдыха, поскольку мероприятия в нем связаны с релаксацией. И приняв водные процедуры, многие предпочитают завершать сеансы на улице. Нередко баня примыкает к уличному бассейну или пруду.

Здание с парилкой можно строить в восьми метрах от жилого дома и в одном от соседского участка. Последние допустимо, если сооружение оборудовано дренажной канавой. При ее отсутствии минимальное расстояние увеличивается до трех метров. Но если строения деревянные, то дистанция между ними увеличивается до 15 метров.

Скотный двор

В подразделение входят все помещения, в которых выращивают домашних животных. Это курятники, телятники, свинарники и строения для других животных. Главным требованием к ним выступает, что располагать их от соседского участка позволено не ближе 4 метров. А к жилым домам эти помещения не должны приближаться меньше, чем на 12 метров

Теплица

Многие домовладельцы устанавливают на участках парники, чтобы иметь возможность разнообразить стол ранними овощами. Закон позволяет располагать теплицу уже в метре от забора соседей. Но если в парнике используются органические удобрения, то это расстояние сразу увеличивается до четырех. А между теплицей и жилым домом (любым) должно быть не меньше 8 метров.

Дровяник

Многие дачники, не мудрствуя, хранят дрова под навесом, сделанным под одной крышей с дачным домом, сараем, банькой или мастерской. А некоторые организуют отдельно стоящий дровяник, который намного практичнее. Строится он по принципу сарая, где крыша должна иметь небольшой уклон для стока дождевых вод.
О различных способах устройства хранилища для дров вы можете прочитать в статье Где и как хранить дрова на даче. Также вас могут заинтересовать идеи оригинальной укладки дров в поленницы, их вы можете увидеть в публикации 10 идей креативных поленниц.

Зона отдыха

Даже обычная открытая беседка уже считается строением и ее нужно отдалять от соседского дома на 6 метров. И еще прибавлять пару метров, если в ней устанавливается барбекю. В последнем случае вокруг строения обязательно должно быть свободное пространство от одного метра.

Площадка для мусора

Утилизация отходов на даче порой перерастает в огромную проблему, поэтому необходимо организовать этот процесс максимально комфортно. Самый лучший вариант — обустройство специального места, где будут располагаться ёмкости для мусора. Хорошо, если это достаточно большая забетонированная площадка, где можно разместить баки для разного вида отходов. Учитывая, что лицезреть мусор не хочется, такие площадки огораживают и декорируют.
Удобно, когда садовые урны и мусорные баки свободно наклоняются и их легко опорожнить. Можно сделать съёмные внутренние короба, чтобы облегчить себе жизнь и впоследствии не мучиться вопросом: а как же мне достать весь этот мусор?

Ёмкости для мусора можно купить, а можно смастерить своими руками из остатков строительного материала: досок, фанеры, брусьев и тому подобного. На некоторых участках стоят такие красивые мусорные баки, что не сразу догадаешься об их тривиальном предназначении. Статья Как утилизировать мусор на даче: 5 полезных советов поможет вам чётче увидеть способы решения «мусорного» вопроса.
Не секрет, что удобство и комфорт зависят от того, насколько рационально мы умеем организовать свой быт. Продуманные и аккуратно обустроенные хозяйственные постройки на даче необходимы, чтобы обеспечить нам минимум забот и максимум комфортабельного отдыха.

Собачий вольер

Территория проживания питомца огораживается отдельным высоким забором. Обычно над постройкой возводиться крыша по всей ее площади. А уже внутри ограждения устанавливается будка. От места проживания собаки до забора соседей разрешено отставлять один метр. Но если питомцев несколько, то лучше увеличить эту цифру до 4.

Возведение хозблока – типовая конструкция

Если желающий смастерить у себя на даче инвентарную не зациклен на комфорте и уюте, то ему подойдет сборный хозблок из несущего каркаса и панелей. Общая площадь должна составлять 4-5 кв. м.

Такое сооружение имеет ряд преимуществ:

  • Разрешает использование толстой подушки из гравия или щебня вместо дорогого свайного или столбчатого фундамента;
  • Приветствует сборку бюджетного каркаса из лежня, лаг, стропил и прочих полотен (используется преимущественно сосна, только для лежня можно подбирать крепкую древесину);
  • Допускает применение несложной односкатной крыши вместо двускатного аналога.

По сути типовой хозблок – тот же сарай, но уже для инструментов. Правда, здесь все же рекомендуется размещать окна для естественного освещения.

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

  • сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
  • переоборудованные транспортные контейнеры;
  • готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

  • устанавливать перегородки;
  • врезать двери, а если нужно, то и окна;
  • подводить коммуникации;
  • вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
  • обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
  • делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные хозблоки

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

 

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Возведение хозблока – капитальная конструкция

Прежде чем приниматься за строительство универсального хозяйственного блока, надо задать себе несколько вопросов:

  • Имеет ли смысл использовать инвентарную под жилье, если уже есть отдельный дом?
  • Как часто приходится работать на участке?
  • Хватит ли денежных средств на реализацию проекта?

При наличии частного жилья все очевидно – капитальная подсобка не нужна. А что делать, когда нет ни жилья, ни работы. Надо ли тогда изучать разные виды современных хозблоков, которые предлагают жить с комфортом и уютом даже зимой.

Нет, не надо, потому что работать не придется, а значит, не придется тратить средства на следующие элементы:

  • Сложный фундамент – ленточный, столбчатый, свайный.
  • Долговечные стройматериалы – клееный брус, кирпич, пенобетон и т.д. (хотя капитальный хозблок можно возвести каркасным способом);
  • Двускатная кровля с чердаком;
  • Внутренняя обшивка – блок-хаус, вагонка или клинкер;
  • Теплоизоляционная прослойка – минеральная вата или пенопласт;
  • Межкомнатные перегородки;
  • Система искусственного освещения – кабель, провода, гофры, выключатели, светильники, счетчик;
  • Система водоснабжения – сантехника, емкости для воды, водонагреватель, трубы;
  • Канализация – сантехника, трубы, септик;
  • Система вентиляции – трубы для притока и выхода воздуха;
  • Система отопления – ИФ-излучатель, буржуйка или электрический камин;
  • Мебель – кровать, стол, стулья, шкаф.

Ни одно фото хозблока для дачи не расскажет, сколько денежных средств приходится тратить на соответствующий перечень.

Причем дополнительных затрат потребует эксплуатация отдельных изделий. К примеру, под печь-буржуйку обязательно необходимо организовывать защитный экран, чтобы ближайшие плоскости не воспламенились от высокой температуры.

И даже если вместо традиционного очага будет использоваться альтернативный обогреватель, электричество или газ потребуют оплаты.

Спрашивается, а где же хранить вилы, лопату, грабли, мешки с картошкой, генератор и другие рабочее средства и вещи? Ответ очевиден – подальше от жилых комнат.

Поэтому капитальная подсобка должна иметь большую площадь. Если со всеми приведенными условиями дачник согласен, то он настоящий энтузиаст, рубаха-парень или просто человек без прописки.

Возведение хозблока – внутреннее обустройство

Вопрос обустройства подсобки зависит от ее типа. С капитальным вариантом все очевидно – нужна дюжина-другая бытовых средств плюс те, которые приветствует хозблок типовой:

  • Крючки;
  • Стеллаж;
  • Полки;
  • Верстак;
  • Стул;
  • Ящики.

Последние могут использоваться как для расходных материалов, так и для припасов.

Чтобы дизайн хозблока не был загружен, чтобы внутри подсобки можно было удобно проходить и работать, типовую мебель можно заменять эргономичной:

  • Складной стул;
  • Ниша с полками;
  • Выдвижные ящики;
  • Верстак на роликах.

И не стоит забывать про правильное размещение изделий. Верстак должен находиться напротив окон, стеллаж и крючки – простилаться вдоль одной стены, ящики – располагаться в углу, полки – висеть друг над другом или в разных незанятых местах.

Нормы расположения построек между собой и по отношению к домам соседей

При проведении ПЗУ и составлении схемы расположения объекта жилой недвижимости и иных построек необходимо учитывать санитарные и противопожарные нормы, включая расстояния до участка соседей, установленные СНиП 30-02-97. Минимально допустимые расстояния составляют:

  • от жилого строения до дороги – не менее 5м, а проезда – 3м;
  • между крайними строениями соседних участков – 6-15 м с учетом горючести использованных стройматериалов;
  • от жилого дома до границы соседнего участка – 3 м, а для иных построек – 1 м;
  • от посадок растений до границы соседнего ЗУ: для высоких деревьев – 4 м, кустарника средней высоты – 2 м, низких кустарников – 1м;
  • от жилого дома до туалета, компостной ямы, построек для содержания птицы и животных – 12 м;
  • от жилого дома до бани – 8 м;
  • от дома до водоема – 30 м, реки или большого ручья – 10 м;
  • от питьевого колодца (скважины) до туалета – 8 м.

«Красная линия» в строительстве

При разработке плана строительства обязательно руководствуются правилом «красной линии» — это условная граница, которая отделяет частные владения от общегородской зоны.

Согласно нормам расположения, приведенным в СНиП 30-02-97, относительно этого показателя дистанция должна быть не менее:

  • 5 метров между жилым строением и улицей;
  • 3 метров между домом и проездом;
  • 5 метров между любой хозпостройкой и улицей или проездом.

Важно. При установке ограждения на собственной территории необходимо учитывать, что калитка или ворота тоже не должны нарушать условную границу. Для этого ограждение устанавливают на достаточном расстоянии от красной линии. Если же для экономии пространства забор ставят вплотную к ней, то оборудуют двери, которые открываются внутрь.

Строительные нормы, регламентирующие расположение построек

При частной застройке нужно помнить о «красной линии» (п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ) — границе между вашим участком и зонами общего пользования, а также чужими частными землевладениями. Границу с улицей при установке забора нужно соблюдать буквально. Если забор расположен почти на красной линии, то калитка и ворота могут открываться только вовнутрь. Створки не должны пересекать этой условной черты, создавая возможные неудобства прохожим, велосипедистам, водителям.

Основным нормативным документом, определяющим минимальные расстояния до различных хозяйственных и природных объектов, являются обязательные (не рекомендательные) для исполнения СНиП 30–02–97. Согласно им расстояния до красной линии согласно п. 6.6 не должны быть менее:

  • жилого дома — 5 м от улицы и 3 м от проезда (улица имеет имя, проезд — нет);
  • хозяйственных построек — 5 м и от улицы и от проезда.

Забор является границей вашего участка, но это не значит, что во внутреннем пространстве вы можете размещать строения и посадки без ограничений. Кроны деревьев не должны перекрывать тротуары и излишне нависать над соседним участком, звуки и запахи жилых и хозяйственных строений не должны мешать прохожим и соседям. Расстояния до забора между участками могут быть изменены по договоренности с соседями, заверенной нотариусом.

Минимальные нормируемые расстояния от межи между участками до объектов (п. 6.7):

  • жилая постройка — 3,0 м;
  • птичник, хлев, свинарник и т.д. — 4,0 м;
  • теплица с подкормкой органическими удобрениями — 4,0 м;
  • гараж, сарай — 1,0 м (но сток воды с крыши, по п. 7,5, не может быть организован на соседний участок — скат крыши ориентируют на свой участок);
  • баня, сауна, душ, туалет — 2,5 м (подробнее в разделе «Санитарные требования»);
  • высокие деревья — 4,0 м;
  • деревья среднерослые — 2,0 м;
  • кусты — 1,0 м.

Расстояния от строений замеряют от цоколя или стены, если нет декоративных элементов, которые выступают далее, чем на 500 мм. Расстояние между зелёными насаждениями и оградой измеряется до условного центра ствола. Обильно разросшаяся крона дерева, при правильной посадке, не может служить причиной претензии от соседей.

Планируя участок, учитывайте, что согласно п. 6.13 совместная площадь сооружений (дом, хозпостройки, беседка, гараж), площадок и дорожек не может занимать более 30% всего участка. Остальное пространство — зелёная зона, замостить весь двор — нельзя.

Внимание! Постоянный забор можно устанавливать только после внесения границ вашего участка в кадастровый план. На период узаконивания роль ограды может исполнить натянутая на столбы сетка-рабица. Высота постоянного ограждения не должна превышать 1,5 м, чтобы не затенять участок соседей.

Предельно допустимые параметры застройки участков жилой территории для малоэтажного индивидуального строительства

Коэффициент застройки (Кз) — отношение площади, занятой под здания и сооружения, к площади участка.

Коэффициент плотности застройки (Кпз) — отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Тип застройкиРазмер земельного участка, м2Площадь жилого дома, м2 общей площадиКоэффициент застройки КзКоэффициент плотности застройки, Кпз
А1200 и более4800,20,4
10004000,20,4
800320 (480)*0,2 (0,3)*0,4 (0,6)*
Б6003600,30,6
5003000,30,6
4002400,30,6
3002400,40,8
В2001600,40,8
1001000,51,0

А — Усадебная застройка сельско-городского типа с размером участка 1000–1200 м2 и более с развитой хозяйственной частью.

Б — застройка городского коттеджного типа с размером участка от 400 до 800 м2 и коттеджно-блокированного типа (2–4 квартирные сблокированные дома с участками 300–400 м2 с минимальной хозяйственной частью).

В — многоквартирная застройка блокированного типа с размером участков 100–300 м2.

* В скобках — допустимые параметры для коттеджной застройки.

Примечание:

1. При размерах земельных участков свыше 1200 м2 площадь жилого дома не нормируется при Кз ≤ 0,2 и Кпз ≤ 0,4.

2. При раз мерах приквартирных земельных участков менее 100 м2 плотность настройки (Кпз) не должна превышать 1,2. При этом Кз не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Санитарные требования к планировке участка

Санитарным нормам при планировке участка нужно уделить особое внимание, ведь они направлены на сохранение здоровья людей. В СНиП 30–02–97 даны минимальные расстояния, которые должны быть выдержаны между постройками из санитарных соображений (п. 6.8).

  • дом и погреб — более 12,0 м от туалета, птичника, жилья мелкого скота;
  • дом и погреб — более 8,0 м от душа, сауны, бани;
  • колодец — более 8,0 м от туалета, компостной кучи, септика.

При планировании строительства следите, чтобы эти расстояния соблюдались и по отношению к строениям на прилегающих участках.

Если помещение для птиц, коз, поросят имеет общую стену с жилым домом, вход в него должен быть изолированным, на расстоянии не меньше 7,0 м от входной двери в дом (п. 6.9). До смежного участка расстояние от такого блока должно составлять:

  • от дома — не меньше 3,0 м;
  • от помещения с животными — не меньше 4,0 м.

При примыкающих к дому гаражах, расстояние до межусадебной межи составляет (п. 6.9):

  • от дома — больше 3,0 м;
  • от гаража — больше 1,0 м.

При отсутствии в посёлке или садовом товариществе централизованной подачи воды и магистральной канализации разрабатываются автономно работающие инженерные сети. Подробно устройство и специфика размещения таких объектов, как скважина, колодец, септики, выгребные ямы, фильтрационные колодцы и т.д., относящихся к водоснабжению и водоотведению, рассмотрены в СНиП 2.04.02 — 84 и СНиП 2.04.01 — 85. Санитарно-защитные зоны регламентируются ТСН-40–301–97. Дистанции между прокладываемыми на соседних участках трубопроводами и кабелями смотрите в СНиП 2.07.01–89 (табл. 16).

Противопожарные правила размещения объектов на участке

Согласно п. 4.7 СНиП 30–02–97 расстояния между строениями в пределах вашего участка из соображений противопожарной безопасности не нормируются. Расстояния, препятствующие распространению пожара, между строениями на смежных участках зависят от строительных материалов, составляющих основу дома, гаража или хозяйственного блока и принимаются согласно таблице из СНиП. Таблицей нужно пользоваться таким образом: А, Б и В — классы горючести материалов. По вертикали — данные о строении на вашем участке, по горизонтали — на соседнем. Например, у вас дом — деревянный, у соседей — каменный. В точке пересечения В (по вертикали) и А (по горизонтали) находим расстояние — 10,0 м.

Материал несущих и ограждающих конструкций строенияРасстояния, м
АБВ
АКамень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы6810
БТо же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами81012
ВДревисина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов101215

Правилами допускается блокировка домов на двух расположенных рядом участках (однорядная застройка) или на четырёх участках (двухрядная застройка). Между домами, составляющими такой блок или группу, может почти не быть прохода, расстояния — не подвергаются нормированию. По отношению к строениям на других участках действуют правила, основанные на вышеприведённой таблице. Такая планировка позволяет наиболее рационально использовать площадь выделенного участка, особенно при его небольших размерах.

Внимание! Если на участке будут строиться два жилых дома с последующим размежеванием, правила к ним применяются, как для двух смежных участков.

При постройке жилых домов высотой более одного этажа, нужно применять СНиП 2.07.01–89. Правила разработаны с точки зрения обеспечения всех проживающих на улице достаточным количеством солнечного света (по результатам расчёта инсоляции) и предупреждения распространения огня при возгорании одного из строений. Если дома на улице 2-х и 3-х этажные, расстояние между ними должно быть более 15,0 м. Для четырёхэтажных домов минимальное расстояние составляет 20,0 м.

При отсутствии магистрального газоснабжения, газовые баллоны от 12 л и больше должны храниться в отдельной пристройке со стороны глухой стены или ящике из металла или другого негорючего материала (п. 8.12). До входной двери должно быть более 5,0 м. По НПБ 106 непосредственно в доме, на кухне, можно держать баллоны до 12 л.

Природоохранные нормы строительства

Исходя из мер по предотвращению пожаров и для сохранения природы, граница застройки должна отстоять дальше 15,0 м от границы лесных массивов (п. 4.7 СНиП 30–02–97).

Правила сохранения водных ресурсов, если они расположены вблизи от вашего участка, регламентируются Водным кодексом РФ. Это касается в первую очередь правил устройства водоснабжения и водоотведения. Кроме этого, ограничения касаются использования береговой линии для выгула животных, отдыха, насыпания отвалов земли, компостных сооружений, распашки. Ограничены возможности в использовании удобрений на вашем участке. Нельзя огораживать даже небольшой участок под пляж или мостки для лодки/рыбалки — вся береговая линия на ширину до 20,0 м — собственность государства.

Нормы, применяемые к ограждениям

Каждый земельный участок имеет забор, который защищает частную территорию и визуально обозначает ее границы. К возведению ограждения также предъявляются свои требования.

Основными среди них являются следующие:

  • Не допускается установка забора, превышающего по высоте два метра со стороны зоны общественного пользования и 1,5 метра со стороны соседнего частного владения.
  • Нельзя возводить глухой забор между двумя землевладениями. Монолитное ограждение разрешается только со стороны дороги.
  • Забор не должен препятствовать поступлению солнечного света на смежную частную территорию. Соблюдение рекомендованных СНиП минимальных расстояний гарантируют это.

Отклонения от принятых норм допускаются только с письменного нотариально заверенного согласования собственников соседнего землевладения. Разрешается изготовление ограждения из любого материала. Чаще всего это бетон, камень, дерево, металлические решетки, пластины или сетка. Иногда функцию забора выполняет живая изгородь.

Удаленность от соседних землевладений

Некоторые собственники считают, что, окружив свой участок высоким забором, они могут делать и строить на нем, что хотят и как хотят. Однако это совсем не так.

Требования строительной, санитарно-бытовой и противопожарной безопасности выдвигаются не только к расположению объектов внутри одного землевладения, но и на их расположение относительно забора.

Согласно требованиям действующего законодательства и СНиП при планировании расположения объектов на земельном участке соблюдают следующие минимальные дистанции до соседского забора:

  • от жилого дома — 3 м.;
  • от хозпостройки, в которой размещаются животные или птицы — 4 м.;
  • от пожароопасных объектов типа бани или сауны — 3 м.;
  • от сарая, гаража или чулана с инвентарем — 1 м.

Ограничения распространяются и на растения, которые высажены на участке. Так, кустарники могут расти не ближе одного метра от забора, а деревья на расстоянии 2-4 метров в зависимости от их высоты и ветвистости. Так, чтобы крона не заходила на соседнюю территорию и не препятствовала солнечному свету.

Все замеры расстояний делают от цоколя или стены, если у здания нет выступающих частей.

Важно. В случае, если здание украшают декоративные элементы (крыльцо, эркер, козырек), которые выступают на полметра и более, то измерения делают от них.

Расстояние от красной линии дороги до дома

При сооружении собственных домов в сельской местности, садовых жилых зданий или дач в строительном Своде правил используется фраза «красная линия». Термин означает межевое разграничение (границу) между площадью земельного участка и пешеходной улицей либо дорогой.

В первом случае в СП расстояние от границы участка до дачных построек, то есть от красной линии дороги, регламентируется так:

  • до жилых зданий – 5 м;
  • до хозяйственных сооружений – 5 м.

Когда красная линия участка в городе или деревне проходит не через именуемую пешеходную улицу, а дорогу.

Дистанция от проезда или переулка:

  • до жилого дома – 3 м;
  • до дворовых хоз. строений и сооружений в частном доме и на даче – 5 м.

Нормы строительства жилого здания в СНТ и ИЖС по СНиП (СП) и СанПиН

Если забор построен прямо на красной линии, полотна ворот и калитки должны распахиваться в сторону участка. Межевую границу запрещено захламлять и застраивать. В этом случае усложняется или становится невозможным передвижение автомашин и пешеходов.

Расстояние от постройки до границы участка соседей по нормам

По нормативам, применяемым к жилому сектору, расстояние от межевой линии с соседскими владениями или забора до жилого здания должно составлять не менее 3 м.

Построить дом поближе к границе участка между соседями в частном доме или СНТ – плохая мысль. И не столько из-за возможных санкций, сколько из соображений экономии, эргономики, безопасности и здравого смысла. Такое расположение позволит без проблем обслуживать новый и ремонтировать старый дом.

Более близкое расстояние между соседскими жилыми зданиями противоречит правилам пожарной безопасности.

Исходя из уровня горючести стройматериалов сооружаемого или уже стоящего строения, определяется минимальный интервал с владением смежника. Так:

  • деревянный, каркасный жилой дом должен отстоять от соседского не меньше чем на 15 м;
  • сооружение с каменными, блочными, кирпичными стенами и негорючей кровлей можно строить на минимальном расстоянии в 6 м.

Единовременно с этим нужно исполнять норму: интервал между жилищем и оградой – не менее 3 м. Тот же отступ от постройки выдерживается, если с ней совмещен гараж либо хозяйственное сооружение.

Расстояние построек от забора соседа по новым нормам 2020

В 1998 г. в РФ были приняты Строительные Нормы и Правила № 30-02-97. Документ определял садово-дачную застройку:

  • какие дома сооружать на местности;
  • с каким интервалом от забора, дороги, улицы, водного канала;
  • как далеко от границ земельного участка;
  • сколько метров должно быть между дворовыми постройками;
  • должную высоту оград;
  • местоположение разных хозяйственных построек, инженерных сооружений и пр.

Его несколько раз обновляли, до недавнего времени актуальной редакцией была СП 53.13330.2011. Она была разработана в 2011 году.

Тонкости

Начиная с 15.04.2020 в России действует актуализированная версия норматива: СП 53.13330.2019. В ней некоторые параметры изменили. Это повлекло за собой пересмотр допустимых раньше интервалов между сооружениями, постройками, или введение новых норм.

Так, были созданы ограничения, касающиеся размещения септика, уличной уборной, емкостей с компостом относительно забора соседа. В старой редакции их не было. Свод правил только предписывал расстояние между уборной на садово-дачном участке и забором смежника. Оно должно было составлять минимально 1 м.

В актуальном СП с изменениями 2019 года введена новая норма для дачных и садовых участков: от соседней ограды до уборной, септика, компостной емкости можно отступать 2 м, не меньше.

Другие нормы и изменения:

  • удаленность высоких деревьев стала на 1 м ближе к соседской ограде: раньше было 4 м, теперь 3;
  • от межевой линии между участками до жилого здания нужно выдерживать 3 м;
  • хозяйственные постройки для животных можно строить на дистанции в 4 м от забора соседа;
  • сарай для складирования инвентаря можно пристраивать на расстоянии 1 метра от соседской ограды или границы участка с ним;
  • плодовый и декоративный кустарник можно располагать по схеме высадки в 1 м от изгороди;
  • от гаража до ограды по нормам СанПиН и СНиП должен быть 1 метр.

Для построек, расположенных на участках индивидуального жилищного строительства (ИЖС), нормы остались прежними. Они озвучены в СП 30-102-99: от септика, дворовой уборной, компостной ямы до соседнего забора должно быть расстояние 1 м. Высокие деревья высаживаются в 4 м от ограды смежника.

Нормы построек по отношению к забору соседнего участка

Нормативы построек на дачном участке (садовом наделе) по отношению к ограде смежных владений для удобства сведены в отдельную таблицу.

Строение, сооружение, объектРасстояние до забора соседа, в метрах
Жилое зданиеНе меньше 3
Отдельно стоящий гараж, сауна, баня, беседка1
Курятник, овчарня, прочие постройки для птиц и скота4
Теплица1
Искусственный водоем типа пруда, бассейна3
Ульи10
Деревья высотой более 3 м3
Деревья менее 3 м2
Кустарник высотой менее 2 м1

Какие объекты нужно оформлять обязательно?

Регистрировать необходимо только объекты капитального строительства. Такие объекты должны соответствовать двум основным требованиям:

  • их нельзя переместить или переставить, при этом не разрушив;
  • имеют прочный фундамент (неразрывно связаны с землей).

Жилые строения

Существует много видов капитальных строений. Нас с вами интересуют только объекты индивидуального жилищного строительства, а именно частный жилой дом. Ставить на кадастровый учет индивидуальный жилой дом должен сам владелец.

Градостроительный кодекс РФ дает такое определение:

индивидуальный жилой дом – это отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более 3-х, высотой не более 20 метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не подлежит разделу на самостоятельные объекты недвижимости. Жилой дом рассчитан на долгий срок службы и предназначен для постоянного проживания.

Важно! Если дом не соответствует вышеперечисленным техническим и градостроительным нормам, то оформить его как «жилой» не получится. Например, строение в 4 этажа и выше поставить на кадастровый учет как ИЖД уже нельзя.

Нежилые строения

К ним относятся дачные и садовые дома, гаражи и бани, а также постройки хозяйственного и вспомогательного назначения. Все они не являются «жилыми», т.е. не пригодны для постоянного, круглогодичного проживания.

Нежилые постройки ставят на кадастровый учет только в том случае, если они обладают признаками «капитальности»: прочный фундамент и неразрывная связь с землей.

Какие строения регистрировать не нужно?

Все некапитальные строения не надо ставить на кадастровый учет и получать на них право собственности тоже. В Градостроительном кодексе РФ нет четкого определения некапитального объекта строительства, однако можно выделить ряд его характерных черт.

Некапитальной постройка считается, если:

  • ее легко можно переставить или перенести на другое место,
  • она имеет временный или сезонный характер,
  • не имеет капитального фундамента,

Не всегда наличие этих признаков говорит о том, что постройка является объектом некапитального строительства. В некоторых случаях требуется проведение строительной экспертизы. Итак, рассмотрим примеры некапитальных построек, которые чаще всего встречаются на земельных участках. Это различного рода разборные гаражи, сараи, туалеты, теплицы без фундамента, переносные бани, временные пристройки, хозблоки, навесы, бытовки, а также колодца, дровницы и т.п.

Хозпостройка по соседству с пустырем

Иногда рядом бывает пустырь. Как тогда определять оптимальное расположение хозяйственного строения на своем участке?

При размещении хозпостройки рядом с пустырем ориентируются на нормы отступа от границ своего участка. Для большей точности и наглядности рекомендуется поставить забор и производить замеры от него. Еще желательно предварительно согласовать параметры строительства с владельцами садового товарищества или главным застройщиком.

Таким образом, при строительстве бани, склада для инвентаря, сарая или гаража по соседству с пустым участком руководствуются:

  • общестроительными правилами с соблюдением требований по расположению строения относительно красной линии (п.6.6 СНиП 30-02-97);
  • санитарными нормами размещения построек внутри надела (п.6.8 СНиП 30-02-97);
  • допускается брать минимальное расстояние отступа от забора до хозпостройки величиной в один метр.

Если пустующая земля со временем будет передан кому-то в собственность, то уже новый владелец обязан будет подстраиваться под имеющуюся планировку на прилегающем участке.

Схема дачного ЗУ и размещение там объекта жилой недвижимости

На дачном участке следует предусматривать такие зоны:

  1. Жилая. Она включает основную жилую постройку, а также, при необходимости, флигели для гостей и иные сооружения жилого типа. Эта зона имеет приоритет по размещению.
  2. Хозяйственная и приусадебная. В ней размещаются все постройки жизнеобеспечения:
    • источники питьевой воды;
    • кухня;
    • погреб;
    • баня (душ);
    • туалет;
    • гараж.

    Кроме того, необходима территория для сооружений технического и хозяйственного назначения:

    • сараи;
    • вольеры для животных;
    • компостные ямы;
    • мастерские и т.д.
  3. Для отдыха. К ней можно отнести:
    • беседки;
    • бассейн и искусственные водоемы;
    • цветники и клумбы;
    • детскую площадку;
    • различные навесы и т.д.
  4. Садово-огородная. Здесь располагаются:
    • плодовые деревья и кустарники;
    • огородные и ягодные растения;
    • теплицы и парники.

При проектировании важно правильно распределить общую площадь:

  • Под жилую зону отводится 10-15% всей территории.
  • Под хозпостройки – до 15%.
  • Для отдыха может потребоваться от 10 до 20 % всего участка.
  • Самую большую площадь отдают под сад и огород – от 50 до 75%.

Примеры ПЗУ для 4, 6, 8, 10, 12 и 20 соток

Для различных дачных участков можно предложить такие стандартные варианты ПЗУ:

  1. Участок площадью 4 сотки. Планировка осуществляется путем облагораживания территории вокруг дома. Можно выделить такие зоны-секции:
    • входная;
    • садово-огородная;
    • для отдыха;
    • цветник.

    При наличии детей стоит подумать о небольшой детской площадке с качелями и песочницей. Не надо строить массивные сараи и гараж. Не рационально сажать слишком высокие деревья и чрезмерно пышные кустарники.

  2. Участок в 6 соток. Это наиболее распространенная площадь дачных ЗУ. На такой территории можно разместить:
    • жилой дом (до 20 м2);
    • хозяйственные постройки, в т.ч. душевая, туалет, сарай (15 м2);
    • площадка (гараж) для автомобиля (8м2);
    • зона отдыха с детской площадкой (75 м2);
    • огород с теплицей (120 м2);
    • другие растения: деревья, кустарники, цветы (320 м2.);
    • дорожки (42 м2).

    Такой участок имеет дом для сезонного проживания. На свободной территории можно расположить малые архитектурные формы.

  3. Участок 8 соток. На нем можно построить жилой дом площадью до 80 м2 (8х10 или 9х9 м). Хорошо впишется баня размером 5х5 м. Необходимо обеспечить дачу и баню водой. Для этого предусматривается колодец. Для машин лучше всего подойдет площадка с навесом на 2 машиноместа.Между постройками вписывается зона отдыха размером 15х11 м. Здесь можно установить беседку, небольшой бассейн, детскую площадку и цветник в виде альпийской горки. Садово-огородной зоне стоит выделить не менее 400 м2.
  4. Участок 10 соток. Площадь вполне достаточна для использования различных стилей дизайна.
    • Жилой дом может быть до 100 м2.
    • Зона отдыха (до 200 м2) включает комфортабельную баню с террасой, бассейн, беседку, барбекю, детскую площадку.
    • Для автомашин лучше сделать площадку размером 7,5х5 м.
    • Можно предусмотреть хозблок общей площадью до 40 м2.
    • Сад и огород может раскинуться на 500-600 м2.

    Внешний вид улучшат газоны и декоративные растения.

  5. Участок на 12 соток. Он способен объединить множество нужных и полезных объектов:
    • жилой дом (до 150 м2);
    • хозяйственные постройки (50 м2);
    • зона для отдыха и детская площадка (не менее 200 м2);
    • огород с теплицей (до 200 м2);
    • сад (500-550 м2);
    • дорожки (до 50 м2).

    На таком большом участке важно уделить внимание искусственному освещению и малым архитектурным формам. Прекрасно смотрится небольшой фонтан.

  6. Участок на 20 соток, длинный прямоугольной формы. Проект планировки зависит от расположения главного входа, т.е. подъезда к участку.
    • Если вход на узкой стороне, то перед домом создается транзитная (буферная) зона, а хозблок, зона отдыха и садово-огородная зона перемещается за дом.
    • Если есть возможность сделать вход по длинной стороне, то дом разделит участок на 2 части: в одной можно разместить зону отдыха и сад, а в другой хозблок и огород.

    Жилой дом может иметь площадь до 200 м2. Дополнительно на такой обширной площади можно обустроить спортивную площадку (например, теннисный корт).

При планировании дачного участка следует учесть частоту и продолжительность проживания, количество постоянных жильцов и гостей.

Чем грозит невыполнение норм расположения строений

Строить изначально лучше с учётом всех норм, так вы не получите проблем с властями, соседями, или, что серьёзнее — со здоровьем или сохранностью имущества. Если вы купили участок, постройки на котором не соответствуют требованиям, то действовать нужно по всем направлениям. То, что касается санитарных норм — нужно исправить, то, что касается отношений с соседями — нужно урегулировать все спорные вопросы, зафиксировав достигнутое согласие в письменной форме и заверив его у нотариуса. Во многих случаях добрые отношения с соседями — залог беспроблемного строительства и узаконивания.

Если постройки на участке возводились во время действия более мягких нормативных документов, то рассмотрение вопроса ведётся на основании их требований.

Наказания за несоблюдение норм расположения строений определены Кодексом об административных правонарушениях. Это различные суммы штрафов, а, кроме того, последует отказ по введению в эксплуатацию до устранения несоответствий.

При желании выполнить пристройку к дому — её придется узаконивать в районных органах. Самовольная застройка, согласно ГК РФ (ст. 222), должна быть в большинстве случаев снесена (кроме отдельно оговоренных).

Деревянный хозблок своими руками

Перед началом строительства необходимо разработать проект. Для такого скромного строения как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, пропорций и указанием основных размеров. Затем на основе такого рисунка можно сделать более подробную деталировку каждого узла конструкции. Этот же этап нужен, чтобы рассчитать количество материалов и составить ориентировочную смету.

А в общем виде сам процесс строительства хозблока выглядит так:

  • закладка фундамента;
  • сборка несущего каркаса;
  • монтаж стропильной системы и кровли;
  • укладка пола;
  • обшивка стен и потолка.

Фундамент

Даже для столь легкой постройки как бытовка, нужно достаточно прочное и устойчивое основание. И оно должно возвышаться над землей, чтобы влага от почвы и осадков не проникала в древесину конструкции.

Самый простой вид основания для хозблока — столбчатый фундамент.

Его делают из полнотелых строительных блоков: рядового кирпича или шлакоблока. Алгоритм строительства выглядит так:

  • очищают площадку от растений;
  • делают разметку;
  • в каждом углу роют небольшое углубление, но не мельче, чем толщина гумусного слоя;
  • если длина стены более двух метров, дополнительно роют одно или два углубления для промежуточных опор;
  • дно каждого углубления выравнивают на одном горизонтальном уровне и трамбуют;
  • засыпают в каждую яму песок или щебень мелкой фракции слоем толщиной 15-20 см, выравнивают, поливают и уплотняют;
  • на подушку ставят строительные блоки в таком количестве, чтобы высота столба над землей была не менее 20 см;
  • проверяют общий уровень основания, при необходимости выравнивают столбы подсыпкой песка.

Примечание. К малобюджетным видам оснований можно также отнести свайный фундамент из асбестоцементных труб. Но его закладка потребует больше времени — около четырех недель необходимо только на твердение бетона.

Сборка каркаса

Для строительства нужна исключительно сухая древесина с собственной влажностью 18-20%. Помимо этого, перед с монтажом все деревянные детали каркаса и обшивки необходимо обработать антисептиками. Желательно также обработать дерево антипиренами, но можно использовать и универсальные составы огнебиозащиты.

Для нижней обвязки используют брус сечением 150х100 мм, поставленный на длинную сторону, или брус сечением 150х150 мм. Угловое соединение стандартное — в «пол дерева». На фундаментные блоки нижнюю обвязку кладут, подстелив сложенный вдвое рубероид.

Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.

Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.

Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.

Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:

  • размеров обшивочного материала (если это плиты ОСП);
  • ширины утеплителя (если хозблок утепляют).

Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.

Крыша

Наиболее простой вариант для хозблока — односкатная крыша. Есть два решения:

  1. Пары передних и задних стоек делают двух разных фиксированных размеров, а верхнюю обвязку монтируют уже с необходимым уклоном. В этом случае стропила крепят непосредственно к самой обвязке.
  2. Стойки делают одинаковыми, а верхнюю обвязку монтируют строго горизонтально. Угол уклона формируют за счет дополнительных передних (или задних) пристенных стоек, на которые устанавливают еще один опорный брус. Стропила крепят одной стороной на обвязку, другой стороной на этот опорный брус.

Для крепления стропильных ног к обвязке используют паз, вырезанный в брусе обвязки. Другой вариант — опорный брусок со скошенным торцом, прибитый к стропилу и опирающийся на брус обвязки.

Если в качестве кровельного покрытия используют профлист или металлочерепицу, то сверху стропил укладывают гидроизоляционную пленку. Для шифера, ондулина или битумной черепицы гидроизоляция нужна только когда хозблок будет отапливаемым.

Следующий этап — монтаж кровельной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина на небольших углах крыши (меньше 10°) обрешетку делают сплошной.

Пол

К брусу обвязки или брусу «второго венца» крепят лаги. Шаг лаг зависит от толщины половой доски — чем она толще, тем больше расстояние. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется ОСП, то принцип остается тот же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.

В утепленном хозблоке пол изготавливают в виде такого «пирога»:

  • снизу подшивают доской или ОСП;
  • укладывают гидроизоляционную пленку;
  • между лаг укладывают утеплитель;
  • сверху монтируют покрытие.

Потолок

Если хозблок стоит на открытом солнце, то для потолка (или крыши) необходима теплоизоляция. Это же позволит продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная крыша выглядит так:

  • кровля с обрешеткой;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель уложенный между стропильных ног или на подшивном потолке;
  • пароизоляция;
  • подшивка крыши или потолок.

Стены

Стены утепленной бытовки имеют следующий вид:

  • внешняя обшивка;
  • гидроизоляционная пленка;
  • утеплитель плотно уложенный между стоек;
  • паронепроницаемая пленка;
  • внутренняя обшивка.

Примечание. При утеплении минеральной ватой между гидроизоляционной пленкой и верхним покрытием обязателен вентиляционный зазор. Его задают с помощью дополнительной дистанционной рейки.

Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от применяемых вариантов. В качестве наиболее доступного способа используют даже покраску ОСП. Но чтобы улучшить адгезию с краской, надо зачистить защитный слой.
Видеоинструкция в деталях:

Как сделать каркас для хозяйственной постройки на приусадебном участке (с фото)

Теперь ознакомьтесь с процессом возведения универсального металлического каркаса размером 6×4 м (по наружному обмеру) для дачной хозяйственной постройки. Предлагаемый каркас при сплошной облицовке наружных стен можно использовать как сарай или гараж, а при наличии внутренней облицовки и окон — как летний домик. Если же вовсе не обшивать стены (или обшить только заднюю стену), то в нем можно устроить отличную летнюю кухню, поскольку этот каркас не боится огня и достаточно прочен, чтобы разместить в нем хоть буржуйку, хоть печь-барбекю или даже кирпичную варочную печь.

Материал, из которого сварен каркас для садовой хозяйственной постройки, — прямоугольная труба 50 х 20 мм и лист толщиной 3 мм для изготовления косынок. Для предотвращения проникновения влаги из почвы пол, на котором будет установлен каркас, должен быть приподнят над землей на 15—20 см и иметь слой гидроизоляции по всей площади строения. Учитывая то, что пол будет служить площадкой, на которой будет производиться сварка и по которой будет проверяться плоскостность сваренной конструкции, его выравнивают по уровню.

Особенностью данной постройки хозяйственного назначения является то, что она изготовлена в виде сборной конструкции. Как известно, наиболее простыми для сварки пространственными положениями являются нижнее положение и «в лодочку». Всех остальных положений для сварки можно избежать, если сооружаемый объект будет разбит на отдельные секции, которые в процессе изготовления могут занимать любое пространственное положение. Затем отдельные секции можно собрать в единую конструкцию на болтах или заклепках и, разумеется, с помощью сварки, если ее можно применить в удобном положении. Такие работы не являются сложными, к тому же изготовить секции можно в домашней мастерской или на заказ, а затем привезти на дачный участок и довольно быстро собрать всю конструкцию.

Как показано на фото, каркас для хозпостройки своими руками состоит из шести обычных и пяти стропильных секций:

Для сварки элементы секции выкладывают на полу.

Особое внимание уделяют прямоугольности углов. Углы считаются прямыми (равными 90°), если диагонали секций будут равны. Для измерений лучше воспользоваться не мягким метром, а деревянной рейкой. Собранную секцию обваривают прихватками с обеих сторон попеременно, после чего проверяют на плоскостность по прилеганию к ранее выверенному полу и на прямоугольность углов по равенству диагоналей.

В случае деформации одной из секций хозпостройки на участке, возводимой своими руками, её рихтуют и только после этого обваривают полностью, располагая сварные швы в нижнем положении. Окончательную обварку секций целесообразно вести, меняя периодически стороны. После этого секцию еще раз проверяют и, если потребуется, рихтуют. Другие секции обваривают аналогичным образом.

Все секции, кроме стропильных, собирают на болтах. Вертикальные наружные стены и ворота при возведении хозяйственных построек покрывают оцинкованным листом на саморезах по металлу или заклепках с помощью заклепочника. Покрытие крыши производят тем же листом, но для этого к угольникам, приваренным к верхнему брусу стропильной фермы, сначала должна быть привернута доска, к которой потом прибивают обрешетку.

Хозяйственные постройки на дачном участке: строительство сарая

Конструкция сарая должна быть простой, надежной и долговечной при минимальных затратах труда и материалов, к тому же сарай должен быть вместительным. Объем такой хозпостройки на даче, возводимой своими руками, должен обеспечить быстрое и удобное размещение в нем вещей, кормов и т. п. Так, в крупном хозяйстве объем сарая для корма скоту рассчитывают по числу домашних животных. Например, для годового содержания коровы необходимо 2,5 т фуража и 1 т соломы для подстилки, что в соответствует объему сарая 40—50 м3.

Конструкции сараев, обеспечивают их прочность, надежность и долговечность. Строят их из досок и брусьев, но для сараев небольших размеров вместо пиломатериалов можно использовать толстые жерди. При этом верхнюю часть конструкции усиливают специальной балкой-затяжкой.

При достаточной ширине сарая под коньком крыши устанавливают грузоподъемный механизм для удобной загрузки фуража.

Посмотрите на фото – такую хозяйственную постройку на участке можно использовать и для ремонта автомобиля или сельскохозяйственной техники:

Если каркас строения достаточно надежен, то верхнюю затяжку в сарае не ставят.

Такую конструкцию укрепляют специальным подкосом, а для увеличения объема сарая предусматривают ломаный профиль крыши.

При строительстве хозпостройки на участке размеры можно пропорционально изменить в меньшую сторону. Например, высота сарая для хранения прессованного сена может быть 2—2,5 м. Однако для сечения досок каркаса пропорциональный подход не годится. Уменьшая размеры сарая вдвое, сечение силовых деталей можно уменьшить максимум в 1,4—1,5 раза.

Для механизированной загрузки сараев высотой 10 м используют грузоподъемники, работающие от электродвигателя. При устройстве грузоподъемника под коньком крыши по всей длине подвешивают Т-образный стальной рельс для перемещения тележки подъемника с блочным механизмом. В самом высоком месте сарая устанавливают электролебедку грузоподъемника. Соединяют лебедку с тележкой грузоподъемника стальным тросом.

Установка в такой хозяйственной постройке на дачном участке любого грузоподъемника требует прочности конструкции. Это достигается использованием в каркасе основных узлов в форме арок. Каждая арочная ферма изготовлена из двух полуарок, которые собирают на строительной площадке из досок сечением 50 х 150, 50 х 200 и 50 х 250 мм. В углах устанавливают бруски сечением 150х 150 мм, выполняющие роль стоек. Узлы фермы закрепляют гвоздями 5,5 х 175 мм и 4 х 100 мм.

Когда полуарки будут изготовлены, их нижние концы укладывают возле бетонных столбов фундамента в местах расположения. Верхние концы скрепляют накладками на гвоздях. В результате на земле лежит готовая арочная ферма. Подъем ее ведут монтажной мачтой, на верхнем конце которой закреплен блок со стальным тросом, идущим к ручной лебедке. Нижние концы арки при подъеме упираются в фундаментные столбики, а когда ферма займет вертикальное положение, ее концы размещают в нужных местах на фундаменте.

После подъема двух-трех арок их временно закрепляют и устанавливают прогоны для стропил и другие элементы, придающие устойчивость смонтированной части сарая. Установив стропила, прибивают обрешетку. Кровлю сарая выполняют из волнистых асбестоцементных листов. В торцевой стене сарая под коньком крыши оставляют окна. Сарай обшивают досками толщиной 25 мм.

Ворота для такой хозпостройкй, возводимой своими руками, устраивают в продольных стенах фермами, собранными из брусьев толщиной 150 мм. Такие ворота имеют высоту 3,5—4,5 м и ширину 4 м. В закрытом положении они будут служить стенкой закрома, к которой можно укладывать сыпучие грузы (фураж). Изготовлены ворота в виде рамной конструкции из брусьев сечением 50×70 мм и досок сечением 50 х 150 мм. С наружной стороны раму ворот обшивают строгаными шпунтованными досками толщиной 25 мм. Распашные ворота имеют две створки, навешенные на петли-крюки, в стойках проема. Каждая из створок навешена на три петли. Закрывают ворота горизонтальным брусом сечением 75 х 120 мм, вставленным в скобы из полосовой стали, которые прикрепляют к створкам и раме ворот.

Для увеличения объема сарая на выделенной площади устраивают крыши с ломаным профилем. Такая конструкция сарая сложнее. Излом ската крыши усиливают подкосом, опирающимся на бетонный фундамент, конек — подкосом, опирающимся на верхний прогон стены. В результате образуются жесткие треугольные конструкции. Строительство таких сараев требует качественной работы. Все узлы несущих конструкций выполняют в соответствии с чертежами.

Рационально строительство такой хозяйственной постройки над хлевом. Подобный сарай экономичен, так как фундамент уже имеется, и строить надо только стены, но в таком случае необходимо устраивать огнестойкое железобетонное перекрытие.

Следует учитывать, что сараи с «ломаным» профилем крыши подвержены ветровым нагрузкам. Торцевая стена сарая воспринимает трудно поддающиеся расчетам боковые нагрузки от хранящегося фуража. Особенно это относится к месту соединения арки со столбчатым фундаментом, где устойчивость постройки обеспечивается заделкой анкерных болтов в бетонном фундаменте. По этим соображениям столбчатый фундамент выполняют монолитным с широким основанием столбов. Желательно также устройство железобетонного ростверка. При качественном выполнении работ такие сараи достаточно устойчивы.

При длине сарая более стандартного размера досок (6 м) необходимо выполнять их сращивание. Сращивание прогона осуществляют на арке. Место сращивания закрепляют прибиваемыми с двух сторон прогона отрезками досок аналогичного сечения длиной 60 см. В месте соединения забивают пять гвоздей 4,6 х 125 мм с загибанием концов. Прогон, состоящий из двух отдельных досок, усиливают в середине прокладкой из отрезка доски, прибитой на каждом из концов пятью гвоздями 5,5 х 175 мм. На арке, в месте опирания прогона, вырезать паз нельзя, так как это снизит ее прочность. Паз вырезают только в прогоне.

Заключение

Все хозпостройки на даче можно возвести своими руками. Чтобы избежать ссор с соседями, в проекте отрабатывают и продумывают каждую мелочь. Для грамотной планировки потребуется ознакомиться с правилами застройки малоэтажного или индивидуального жилищного строительства.

 

Источники
  • https://izbloka.com/uchastok/plan-zu/osobennosti-nyuansy-i-varianty-planirovok.html
  • https://5bytovok.ru/article-item/normy-raspolozheniya-bytovki-na-dachnom/
  • https://krov-torg.ru/krasivye-hozpostrojki-v-chastnom-dvore/
  • https://skedraft.ru/planirovka/hozpostrojki-na-uchastke
  • https://m-strana.ru/articles/khozyaystvennye-postroyki/
  • https://7dach.ru/Alensel/shest-vidov-neobhodimyh-hozyaystvennyh-postroek-dlya-dachi-gotova-3617.html
  • https://dachadesign.ru/xozblok-dlya-dachi/
  • https://dizlandshafta.ru/dacha/postrojki-i-sooruzheniya/proekty-hozblokov/
  • https://www.rmnt.ru/story/house/normy-ipravila-raspolozhenija-zhilyx-stroeniy-ixozjaystvennyx-postroek.1233281/
  • https://ProNormy.ru/stroitelstvo/uchastok/rasstoyanie-ot-zabora-do-postroek
  • https://prokadastr.com/kakie-stroenija-registrirovat-a-kakie-net-35-foto-primerov/
  • https://www.stroy-dom.net/?p=12398

Tikhanova-k@mail.ru
Зарплатто.ру - сайт о зарплатах и доходах, деньгах и финансах
Adblock
detector